Качественный ламповый усилитель для головных телефонов «ПРИZМА»
Идея собрать ламповый усилитель для наушников витала в моей голове давно, но толчок к действию был получен довольно неожиданно, во время рассматривания интернетских картинок с изображением этих самых усилителей. А точнее, одного из них.
Нашелся и еще один, сделанный по мотивам предыдущего. Только вот для работы с деревом нет у меня ни умений, ни знаний, ни инструментов. Да и копировать увиденное не хотелось. Получилось, как всегда: хочется чего-то, а кого – не знаю:) В общем, конструктив пока отложил, занялся поиском схемы. Как говорится, всему свое время. Основные требования к будущему девайсу были сформулированы так:
1. Способность работать на низкоомную нагрузку (это позже купил себе более-менее человеческие наушники, а тогда у меня были 32-омные «затычки»).
2. Наличие собственного регулятора громкости, так как пользоваться системным я, мягко говоря, не люблю.
3. Малогабаритность. Ввиду постоянной нехватки свободного места на столе усилитель должен занимать его как можно меньше.
4. Желателен удобоваримый внешний вид при наименьших затратах. Это требование будет выполнить труднее всего:)
После довольно продолжительных поисков и сравнений была выбрана вот эта проверенная многими радиолюбителями схема лампового УНЧ для наушников:
Схема простая, в описании практически не нуждается. Классический каскад SRPP, к которому через разделительную емкость подключена нагрузка. Настройка не требуется. Нужно только после прогрева ламп (минут 15) промерить напряжения в контрольных точках высокоомным вольтметром. Если они отличаются от указанных более чем на 10% - надо заменить лампу. А потом добавить регулятор громкости:)
Пришло время подбирать комплектующие, и вот тут опять всплыл вопрос конструктива. Как-то раз, размышляя на работе над этим делом, я автоматически перебирал взглядом всякую рухлядь, валявшуюся у меня на стеллаже. Глаза остановились на древнем (морально) приводе CD-RW, покрытым полуторагодовалым слоем пыли. И потопали дальше – хороший был бы корпус, только слишком широкий. И тут же вернулись обратно – а что, если его вертикально поставить? Тут уже и руки откуда ни возьмись, взяли дисковод, пыль стерли, повертели его, покрутили, и голова сказала: годится!
Теперь весь подбор деталей лампового усилителя должен быть с оглядкой на выбранный корпус. И в первую очередь в него не вписывается трансформатор питания. Найти подходящий высотой до 40 мм есть большая проблема, и я, недолго думая, решил воспользоваться модным проверенным решением - использовать электронный трансформатор (далее – ЭТ) для питания галогенных осветительных ламп с выходным напряжением 12 В. Кроме того, задумал подсветку светодиодную, для внешней эстетики, так сказать. С учетом вышесказанного, схему источника питания пришлось слегка извратить:)
Принципиально ничего не изменилось, но мелкие отличия есть. Первое и самое главное – питание накалов ламп. Накалы соединены последовательно и питаются переменным током напряжением 12 В. Второе – в выпрямителях применены быстрые диоды, так как частота преобразования ЭТ измеряется десятками килогерц. Думаю, что и как работает в схеме, объяснять не нужно. Остановлюсь только на резисторе R4. Он создает нагрузку на анодный выпрямитель в то время, когда отрабатывается задержка подачи питания на аноды. Без него в этот период напряжение на конденсаторе С1 поднимается выше 400 В. В принципе, если применить этот конденсатор на напряжение 450 В, R4 можно не устанавливать. Подсветка включается вместе с анодным питанием, сигнализируя о готовности усилителя к работе. Реле применено на напряжение 12 В. Типы резисторов и конденсаторов не критичны, важно лишь, чтобы они выдерживали жесткий температурный режим работы. Электролиты желательно использовать 105-градусные, а С5 – пленочный.
Теперь об ЭТ. Купил экземпляр с названием «Taschibra» мощностью 65 Вт. Должно быть достаточно. Только нужно дополнительно получить от него анодное напряжение 240 В. Здесь есть два пути. Можно применить еще один малогабаритный повышающий трансформатор на кольцевом феррите, а можно попытаться домотать еще одну обмотку в штатный трансформатор ЭТ. Кому как нравится. Я воспользовался вторым вариантом. Делается это так: ЭТ нужно разобрать и извлечь из него трансформатор. Он намотан на ферритовом кольцевом или Ш-образном сердечнике. Изначально в нем присутствует только одна выходная обмотка – на 12 В. Она намотана толстым проводом или жгутом и содержит 6-12 витков в зависимости от выходной мощности ЭТ. И в этот самый трансформатор нужно впихнуть еще одну обмотку на 240 В. Честно говоря, я надеялся увидеть внутри «Ташибры» колечко, но был жестоко разочарован. «Вскрытие» ЭТ показало наличие Ш-образного трансформатора... Но мы же не ищем легких путей! – сказала голова минут через десять, и пришлось вскрытие продолжить.
После того, как сердечник несколько раз был прогрет паяльником, он распался на две половинки. Вторичная обмотка была намотана жгутом и содержала 8 или 9 витков, точно не разобрал. Значит, порядка 1,5 В на виток. В оставшийся просвет в окне трансформатора нужно уместить 160 витков, провод у меня был диаметром 0,2 мм. Времени на эту операцию понадобилось немного, все поместилось, но под самую завязку. Затем магнитопровод был одет на каркас и весь трансформатор водружен на свое законное место. Как показала проверка, напряжение на выходе в норме, а вот сам трансформатор жужжит. И это правильно, поскольку магнитопровод стянут только липкой лентой. Нужно снова разобрать его и склеить половинки феррита супер-клеем.
Далее идет подготовка корпуса к сборке лампового усилителя. Для этого из привода вытряхиваются все внутренности, понадобится только лицевая панель. Ну и сам корпус, разумеется:) В лицевой панели резаком вырезал окно таким образом, что от нее осталась только рамка с защелками для крепления в корпусе. Потом из подходящего материала (не знаю даже, как он называется, какой-то мягкий пластик) сделал переднюю и заднюю панели и на переднюю суперклеем наклеил подготовленную ранее рамку. Теперь передняя панель вставляется в корпус и крепится на защелках. На лицевой и тыльной панелях разместил органы управления и коммутации. На фото виден способ крепления ламповых панелей. Таким образом обеспечивается циркуляция воздуха внутри корпуса. Для этой же цели в нижней (донной) его грани просверлены вентиляционные отверстия.
Сам усилитель собран навесным способом, на лепестках ламповых панелек. Блок питания смонтирован на небольшой печатной плате. Так выглядит конструкция без лицевой и тыльной панелей.
В усилителе применил резисторы МЛТ-0,5, неполярные конденсаторы – пленка. Электролиты - 105-градусные Jamicon. Светодиоды подсветки приклеены суперклеем около ламповых панелек.
Для большей надежности склейки светодиоды с одной стороны спилены. Компоновка усилителя в сборе:
Все «звукопроводящие» соединения внутри корпуса выполнены экранированным проводом. Сам корпус соединен с общим проводом в одной точке один раз. Теперь необходимо слегка облагородить наш призматический «шедевр»:) Для этого на рынке был куплен лист одностороннего фольгированного стеклотекстолита и из него спаян кожух.
В соответствующих местах верхней грани прорезаны отверстия под лампы. Если этот кожух одеть на корпус, получим такую красоту:
Теперь эту красоту нужно покрасить. Купил на рынке серебристую краску в аэрозольном баллончике и аккуратно задул эту текстолитовую штуковину.
Только предварительно потер ее мелкой наждачной бумагой, чтобы поверхность шероховатой стала. И острые углы и ребра скруглились.
Для пущего благородства и надежности добавил еще подставку, т.к. конструкция высокая и не очень устойчивая.
Потом еще подумал и добавил красную подсветку снизу. Ну, и, как говорится, вуаля…
Думаю, нет смысла расписывать, как сильно я возрадовался появлению сего девайса. Настолько, что пришлось купить себе новые наушники вместо старых «затычек». А теперь еще надо искать качественную музыку:) Автор статьи - Gamzan.
