Классический однотактного усилителя класса "А" на телевизионных лампах
В предыдущей статье мы начали рассматривать простую технологию изготовления стереоусилителя на лампах, с мощностью, достаточной для использования его в комнате. Самую сложную проблему конструкции - корпус, удалось решить задействовав красивую ненужную китайскую АС из ДСП. Далее рассмотрим сборку, настройку и финальные испытания однотактного лампового УНЧ.
Все габаритные элементы усилителя (сетевой и звуковые трансформаторы, дроссель, высоковольтные электролиты), крепим к деревянному основанию с помощью шурупов. А лампы и резисторно-конденсаторную обвязку собираем на верхней алюминиевой крышке. Естественно, никаких печатных плат. Все соединения должны быть максимально короткими, так как по ним идут значительные токи (цепи накала) и напряжения (анодные цепи).
При таком виде монтажа любые настройки и подбор деталей производятся легко и удобно, ведь многократное перепаивание деталей на печатную плату неизбежно приведёт к отслоению дорожек.
В общем после сборки всего усилителя, производим испытание блока питания. Не забудьте на анодный выход, параллельно конденсатору фильтра, припаять резистор 2 ватта 200-500 кОм. Он будет быстро разряжать ёмкости после выключения, иначе вам придётся делать это каждый раз в процессе настроек отвёрткой (что не для слабонервных).
Соединения должны быть проводами достаточной толщины. Вы же не станете пускать накальную шину, по которой течёт ток до 4-х ампер, проводом 0,3 мм. А использование проводов различных цветов (чёрный - масса, красный - анод, оранжевый - накал, синий и зелёный - сигналы), предостережёт от ошибок.
Убедившись, что на выходе БП положенное напряжение, конденсаторы не взрываются, а диоды не греются (это может быть при наличии электролита с сильной утечкой) - подключаем усилитель. Но для начала только выходной каскад, на 6П41С.
Динамики должны быть подключены, так как сильный гул-свист будут свидетельствовать о проблемах и ошибках сборки. Сразу меряем ток потребления каждой лампы, путём контроля падения напряжения на катодных резисторах. По закону Ома: I=U/R =30/470 =70 мА. Если ток будет слишком мал - лампа не даст чистого звука, если велик - перегреется и сгорит.
Коснувшись отвёрткой входной сетки, можно услышать фон. Это значит каскад работает исправно. Можно подключать лампу драйвера - 6П14П.
Честно говоря, я очень сомневался, на своё ли место она метит. Мы привыкли видеть её на выходе, а здесь ей уготовили второстепенную роль. Но результат оказался просто великолепным - прекрасный коэффициент усиления, противоперегрузочная способность и достаточно ровная АЧХ!
А знаете из чего сделана ручка на регуляторе громкости? Это красивый колпачок от флакона с духами:) Итого, проведя сравнительное прослушивание данного однотактного усилителя с аналогичным с 6П14П на выходе, убедился в значительном преимуществе именно свежесобранного. Мощность раза в 2 выше, что уже позволяет слушать приятные басы. Справедливости ради, отмечу несколько слабоватые высокие частоты. Но в целом звук получился приятный и не утомляющий. С типичной ламповой "мягкостью", выражающуюся в глубине и отсутствии скрипучих искажений.
Анализируя причины снижения уровня ВЧ пришёл к выводу, что всему виной слабенький, как для мощной строчной 6п41С, выходной трансформатор ТВЗ1. По-хорошему, сюда нужен более солидный ТС-160 или ТСШ-170. Но размеры корпуса, а так-же желание поставить их в более мощный ламповый усилитель (есть неплохая идейка собрать стерео 100-ваттник)... В общем играет и так отлично, да и размеры вменяемые - смотрите сравнение с мобильником:)
